Իտալացիները ուշադրություն են դարձնում… և ժամանակ մի տվեք։
ՀԵՐԹՈՒՄ՝ TO MELI-ՈՒՄ, ԲՐՅՈՒՍԵԼ — Բրյուսելի ԵՄ թաղամասի սրտում ճաշից հետո սուրճի հոսք է, և այս եռուն սրճարանը լի է եվրոկրատներով և լոբբիստներով, որոնք հագել են մուգ կապույտի երանգների հստակ սահմանափակ տեսականիով կոստյումներ։
Ես մի փոքր մոտենում եմ հերթի առաջին մասին։ Իշխանության խաղերի և ԵՄ ժարգոնի շշուկների մեջ ծանոթ ինտոնացիա է բարձրանում, երբ լսում եմ, թե ինչպես է իմ առջև կանգնած հաճախորդը սուրճ պատվիրում։
«Էնա ֆրեդո էսպրեսո», – ասում է նա, – «սկետո»։
Նախքան իր սառը շաքար չպարունակող պատվերով հեռանալը, հաճախորդը սկսում է վիճաբանել անձնակազմի հետ։ Զրույցը ունի քաղաքավարի ծանոթություն, ինչպես շաբաթ օրը կեսօրին գործեր անելիս միմյանց հանդիպող հին ընկերներին։ Գլուխները շրջվում են դեպի դրամարկղը, քանի որ հերթում գտնվող մի քանի ֆրանսախոս կոստյումներ հավասարապես անհամբեր և հիացած են թվում՝ գուցե նույնիսկ մի փոքր նախանձելով, որ չեն մտնում ամբոխի մեջ։
Ես ժպտում եմ ինքս ինձ՝ գիտակցելով, որ հաճախորդը տանն է, և ես նույնպես։ Ծնված և մեծացած Աթենքում, ես ինձ ամենահարմարավետ եմ զգում այն հաստատությունում, որտեղ սուրճը սառույցով է, անձնակազմը՝ տաք, իսկ թխվածքաբլիթները՝ համեղ։
To Meli-ն բացվել է 2019 թվականին՝ Եվրոպական հանձնաժողովի, Խորհրդի և Խորհրդարանի գլխավոր գրասենյակները միացնող բետոնի և իշխանության միապաղաղ ցանցի սրտում։ Դրա անունը նշանակում է «մեղր»։
Սառույցով հունական սուրճ, որը հայտնի է նաև որպես ֆրեդդո կապուչինո։ | iStock
Հունական սրճարանները աննկատելիորեն նվաճել են Բրյուսելի «փուչիկը», առաջարկելով ամենօրյա հանգիստ իշխանության միջանցքների եռուզեռից և իրարանցումից՝ գերազանցելով տեղական բելգիական սրճարաններին, ամերիկյան սովորական ցանցերին և նույնիսկ իրենց տարածքում գտնվող իտալացի բարիստա վարպետներին։
Հունական սուրճի հեղաշրջմանը նպաստող սրճարաններից շատերը՝ To Meli-ից բացի, կան Papillon-ը, Caffeine-ը և Cherry-ն, որոնք ամենատարածվածներն են՝ ծնվել են 2010-ականների պարտքային ճգնաժամից, երբ երկիրը բախվեց տնտեսական փլուզման, որի արդյունքում գործազրկությունը հասավ 27 տոկոսի։
«Տո Մելի»-ի սեփականատերերը սկզբնապես տեղափոխվել են Բելգիա 2013 թվականին՝ ավելի լավ հնարավորություններ փնտրելու համար, նախքան վեց տարի անց իրենց առաջին մասնաճյուղը բացելը: Աշխատակիցներից շատերը նմանապես ժամանել են Բրյուսել ճգնաժամի ժամանակ՝ աշխատանք գտնելու համար: Միջերկրածովյան տիպիկ ոճով, շատերին խթանել են սրճարաններում արդեն աշխատող ընտանիքի անդամները կամ ընկերները:
«Տո Մելի»-ի բիզնեսը մեծ հաջողությունների է հասել՝ 2013-ից 2024 թվականներին եկամուտները գրեթե 300 տոկոսով աճել են, ըստ նրանց ֆինանսական հաշվետվությունների: Նրանց հարևան՝ հունական «Պապիլոն»-ի եկամուտները չորս անգամ աճել են, ասել է սրճարանի մենեջեր Վասիլիս Ցուրապիսը:
Ցուրապիսը, ինչպես շատ աշխատակիցներ, «Պապիլոն»-ում աշխատանքի է անցել ընտանեկան կապի միջոցով: «Տո Մելի»-ի մեկ այլ մատուցող սեփականատիրոջ զարմիկն է:
Ամեն ինչ և ոչինչ
Հունական սուրճի մշակույթը հիմնարար առումով արագության, արդյունավետության կամ նույնիսկ կոֆեինի մասին չէ: Իտալացիները հայտնի են նրանով, որ սուրճը խմում են բարում՝ կանգնած, լինի դա էսպրեսոյի բաժակ, թե կաթով լի ավելի երկար կապուչինո:
Հունաստանում սուրճը անկասկած սոցիալական զբաղմունք է, թերևս ամենաինտիմ զբաղմունքը, որը ներառում է որևէ հաստատություն այցելելը: «Սուրճ խմելու» կամ «pame gia kafe» գործողությունը թույլ է տալիս կենտրոնանալ ձեր զրուցակցի վրա: Այն կարելի է մոտավորապես մեկնաբանել որպես. «Եկեք մի քանի ժամ նստենք, մեր ֆրեդոն կում-կում խմենք և խոսենք ամեն ինչի և ոչնչի մասին»: Սա այն տեսակի զրույց է, որը տեղի է ունենում, երբ աշխատանքի և քաղաքի սթրեսը հալվում է, և ձեր միտքը դադարում է վազել ձեր անելիքների ցանկը կատարելու համար։
Շաբաթվա օրերին «Տո Մելի»-ում դա տեղի չի ունենում, բայց այդ միջավայրի հոտն է, որը գրավում է քրոնիկ գերծանրաբեռնված եվրոկրատներին։
Սուրճն ինքնին արտացոլում է այս փաստը: Տաք ամառային օրերի ամենատարածված ըմպելիքները՝ ֆրեդո էսպրեսոն և կապուչինոն, պարունակում են էսպրեսոյի երկու չափաբաժին՝ զգույշ եղեք՝ թափահարված, ոչ թե խառնված, մեծ քանակությամբ սառույցի վրա։
Մինչև 1990-ականներին էսպրեսոն Հունաստան ժամանելը, ամենատարածված սառը ըմպելիքը ֆրապեն էր, որը պատրաստվում էր լուծվող սուրճից և թափահարվում սառույցով և/կամ կաթով։ Այս բոլոր բաղադրատոմսերի եզակի առանձնահատկությունն այն է, որ դրանք գալիս են վերևից խիտ փրփուրով, որը սառույցի հալվելուն զուգընթաց ավելի շատ սուրճ է առաջացնում: Դրանք նախատեսված են դանդաղ խմելու, այլ ոչ թե կուլ տալու համար։
Ֆրեդոն այնքան կարևոր է նոստալգիկ հույն արտագաղթողի համար, որ նույնիսկ Բրյուսելի այդ տխուր խոնավ ձմեռային օրերին, երբ արևը շաբաթներ շարունակ չի երևում, մեզանից շատերը դեռ կընտրեն սառցե խառնուրդը։
Սփյուռքի պատմություն
Ես 13 տարի ապրել եմ Հունաստանից դուրս: Ուր էլ որ եղել եմ, հատկապես, երբ եղանակը շոգ է, միշտ ափսոսում եմ ֆրեդո էսպրեսոի բացակայությունը: Լոնդոնի հունական և կիպրական համայնքներին սպասարկող երկու սրճարաններից բացի, Հունաստանից դուրս ֆրեդո էսպրեսո տեսել եմ միայն պատահականորեն՝ Բալիի Ուլուվատուում, մոտավորապես 2021 թվականին: Ես երկուսը վերցրի ինձ համար և ուղիղ ուղևորվեցի լողափ:
Բրյուսել տեղափոխվելիս չգիտեի, որ հայտնվում եմ մի վայրում, որտեղ հունական սրճարանները սուրճի ուժեղ խաղ են վարում՝ մրցակցելով իտալացիների հետ։
Շաբաթվա ընթացքում դրանք հիմնականում լիքն են ԵՄ աշխատողներով, լրագրողներով և ընտրված պաշտոնյաներով, որոնք հանդիպումներ են ունենում ամեն օր։ Շաբաթավերջին Շումանի շրջանցիկում գտնվող «Տո Մելի» մասնաճյուղը ներկայացնում է մի հետաքրքիր երևույթ։ Հանձնաժողովի Բերլեյմոնի շրջակայքը դատարկվելով եվրոկրատներից, սրճարանը լցվում է հույներով և կիպրոսցիներով, որոնք հանգիստ խմում են իրենց խմիչքները։ Մի կիրակի ես նույնիսկ տեսա, թե ինչպես է հույն ուղղափառ քահանան ողջունում տղամարդկանց մի խմբի, որոնք ընդմիջում էին վերցրել իրենց ֆրեդոյից՝ համբուրելու նրա ձեռքը, նախքան նրան խմորեղեն գնելը։
«Սա ոչ միայն աշխատանքային հանդիպումների վայր է, այլև ընկերների համար», – ասել է կիպրացի ԵՄ պաշտոնյաներից մեկը, որը 10 տարի ապրել է Բրյուսելում։ «Սա ոչ թե փուչիկ վայր է, այլ հունական վայր»։
Վերջերս հունական սրճարաններ կատարած մի քանի այցելությունների ժամանակ զրուցած եվրոպացի պաշտոնյաներից շատերը նշել են, որ պարտադիր չէ, որ մտածեն վայրի հունականության մասին, բայց գնահատում են սուրճի և ուտելիքի որակը, ինչպես նաև հանգիստ մթնոլորտը։
Իտալական մարտահրավեր
Իտալացիները ուժեղ են ԵՄ քառորդում։ Բրյուսելի «փուչիկի» սիրելի վայրերից մեկը դեռևս Caffelatte-ն է՝ իտալացիներին պատկանող սրճարանը, որը 2020 թվականին Covid-19-ի հետևանքով հյուրանոցային ոլորտը խոցելուց հետո ուժեղ վերականգնում է ապրել։
Ինչպես հույների սիրելի ժամանակակից ըմպելիքների անուններն են ցույց տալիս, կա իտալական կապ։ Ֆրեդոն 1991 թվականին հորինել է հունական սուրճ ներմուծող Kafea Terra ընկերությունը, որը փորձում էր գտնել իտալական Illy էսպրեսո տեղական շուկայում ամառային ամիսներին վաճառելու միջոց։
ԵՄ մայրաքաղաքում նորաստեղծ հունական սուրճի մարտահրավերը անհերքելի է։ Մի անգամ գրասենյակում, երբ ես գործընկերներիս առջև գովաբանում էի Ֆրեդո էսպրեսոն, իտալական ծագումով մրցակցային քաղաքականության լրագրող Ֆրանչեսկա Միքելետին բողոքեց, որ դա պարզապես «շաքերատո» է, որը շուկայավարվում է որպես հունական՝ մեջբերելով Իտալիայում ամառային սուրճի սիրված բաղադրատոմսը։
Ես բավականաչափ ժամանակ էի անցկացրել Իտալիայում՝ իմանալու համար, որ այն տարբերվում է, բայց իմ լրագրողական բնազդը ինձ դրդեց ուսումնասիրել շաքերատոյի ճշգրիտ բանաձևը։
Իտալական գյուտը միշտ պատրաստվում է շաքարով, և փրփուրն ավելի թույլ է, ոչ այնքան խիտ, որ ժամերով շարունակվի ավելի շատ սուրճ արտադրել։ Ես Ֆրանչեսկային ասացի, որ փորձի Ֆրեդո էսպրեսոն և պատասխանի ինձ։ Նա չշարժվեց։
Մի քանի ամիս անց իմ մրցակցային գործընկերը մտավ գրասենյակ ամառային շոգ օրը։ «Ես փորձեցի Ֆրեդո էսպրեսո», – ասաց Ֆրանչեսկան։ «Դու ճիշտ էիր, այն նույնը չէ, և այն լավն է»։
Նա նաև նշեց, որ այն շատ ավելի ուժեղ էր, քան սպասում էր. «Ես այսօր գիշեր չեմ կարողանա քնել»։ Նա ակնհայտորեն չէր վայելում դա դանդաղ կումերով, մտածեցի ինքս ինձ։
Բաց մի թողեք
Սառը ցնցուղ հյուսիսից, Իսլանդիան մերժում է ԵՄ անդամակցության բանակցությունները
Սոցիալիստների առաջնորդ Օլիվիե Ֆորը մտնում է Ֆրանսիայի նախագահական մրցավազքի մեջ
Շվեդիայի ընտրությունները ԵՄ ծխախոտի հարկի վերաբերյալ համաձայնագիրը թողնում են անորոշության մեջ